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春回大地，万物生发，正是吃蚕豆的好时候。蚕豆，有客豆和本地豆之分，产自上海郊区的称本地豆，赛如小家碧玉，与客豆相比，豆粒小，上市早，更嫩。爱尝新的主妇，去菜市场将本地豆买回家，剥去豆荚，一颗颗绿莹莹的蚕豆，带着春汛儿，在手指间滑落。油炒、放盐，撒一把葱花，蚕豆香扑鼻而来。
我品尝蚕豆，尝的是春味儿。范淹桥在《茶烟歇》中写道：“初穗时，摘而剥之，小如薏苡，煮而食之，可忘肉味。”将春蚕豆煮而食之，味道竟然赛过了肉味。清明前后，裹在豆荚里的蚕豆，饱满得像是要将长长的蚕豆荚撑爆裂似的，再也耐不住睡在豆荚中的寂寞，蹦跶着，都想早早来到餐桌上。初夏的蚕豆，丰硕肥壮，虽不及春蚕豆那般水嫩，但又粉又糯，食之如饴。端午节一过，豆荚则由绿变黄，再成灰褐色，堆在菜摊上的蚕豆，“豆”老珠黄，身价一落千丈。
我小时候，每逢蚕豆落令，母亲去菜市场，花不了几个钱，拎着满满一大竹篮蚕豆回家，我和弟妹，团团而坐，剥去豆荚，将大如硬角儿的蚕豆，摊放在通风处晾干，或放在日头下晒几天。待到西北风紧，窗外飘起雪花，菜市场的蔬菜，既少又贵，我们家将干干硬硬的蚕豆，一劈两爿，在锅中放入清水，将豆瓣煮至将熟未熟，再放入色黄如金的雪里蕻咸菜，不放油，更不加任何佐料，一锅咸菜豆瓣汤很快就上了桌。一尝，豆酥，汤鲜，雪里蕻脆嫩脆嫩，那样的味道，直到今天我都没有忘。
袁枚是清代的一位美食家，对于春蚕豆，也是推崇备至，他在《随园食单》中说：“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之，甚妙。随时随采方佳。”前些年我在一家餐馆也品尝过，果如袁枚所说，其味“甚妙”。但总觉得有点暴殄天物，近乎奢侈。印象中，母亲那时候是专拣老蚕豆，与咸菜同炒。母亲是常熟人，鱼米之乡，每到蚕豆花开，豆香及地，蚕豆并不稀罕，但何时用来清炒，何时与咸菜同炒，抑或与雪里蕻一起放汤，我母亲也是因时而异。后来，在上海定居，母亲也一直将蚕豆“一物多用”，鲜有违背常规。我记得，除了咸菜豆瓣酥，母亲有时也将又干又硬的老蚕豆，用来做发芽豆。在清水中浸泡一二日后的老蚕豆，变得胀胀软软的，倒去水，用湿布盖上，不消几天，揭去湿布，见那蚕豆，发出了银白色的嫩芽儿，冲洗，入锅，煮熟，下五香粉，一碟五香发芽豆就做成了。酥糯，微辣，豆花香扑鼻，拿来与昔日店铺所卖的五香发芽豆一比，竟然毫不逊色。（陆林森）
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